Don Pelayo

Don Pelayo es uno de los personajes más enigmáticos de nuestro pasado.
A su reconocido papel al frente de la resistencia cristiana frente al dominio musulmán, se le opone un desconocimiento prácticamente total sobre su trayectoria, que ha llegado a nuestros días enturbiada por la manipulación posterior que las Crónicas hicieron de su figura, hasta convertirla en el origen legendario de la Reconquista.

Para entender la figura de Don Pelayo, es necesario conocer el pasado inmediatamente anterior a su aparición en el panorama histórico. Los musulmanes, al frente de Tariq, habían derrotado a las huestes godas de Rodrigo en la batalla de Guadalete, librada en el año 711. Su expansión por la península fue rápida, propiciada por el colaboracionismo de la nobleza hispana, cuya gran mayoría prefirió someterse a los invasores a cambio de mantener el poder sobre sus territorios, y por la escasa oposición de la Iglesia, bajo el control del arzobispo de Toledo.
Durante los primeros años, la ocupación del territorio no fue total. Los musulmanes se asentaron en Andalucía, Levante y el Valle del Ebro, mientras que en el resto de la península establecieron guarniciones cuya función era la de recaudar tributos y lanzar campañas para recordar su presencia, que tuvo su límite septentrional en el inicio de la cordillera cántabro-pirenaica.
Es precisamente en este territorio, dominado por astures, cántabros y vascones, escasamente romanizado y ajeno a la ocupación visigoda, donde se fraguará el germen de la resistencia al nuevo enemigo, que la despreció considerándola "una treinta de asnos salvajes", en palabras del cronista árabe Al-Maqqari.

Las Crónicas medievales, que se han de analizar con cautela, coinciden en señalar el pasado nobiliario de Pelayo. La Najerense y la Rotense le presentan como espadero de los reyes Witiza y Rodrigo, es decir, miembro de su guardia personal. Ya en el siglo XIII, Lucas de Tuy nos amplía esta información, asegurando que era nieto del monarca Chindasvinto e hijo de Favila, por lo que estaría emparentado con Rodrigo, que a su vez era hijo de Teodrofredo, hermano del padre de Pelayo. Es decir, su pasado era completamente visigodo.

Siguiendo esta línea, cabe pensar que Pelayo, tras la derrota de Guadalete, se replegase hacia el norte con un contingente de nobles afines en busca de un terreno más propicio. El cronista Al-Maqqari, así nos lo explica "no había quedado más que la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con trescientos hombres". Allí debió de granjearse la confianza de los pueblos norteños, que sirvieron para potenciar sus huestes.
Sea como fuere, se acepta que Pelayo fue nombrado rey en el año 718, fecha que se considera como el inicio del reino astur, con capital en Cangas de Onís. En la actualidad, cerca de Cordiñanes, en dirección a Caín, existe una ermita a la sombra del argayo Bermejo, cuya advocación es la Virgen de la Corona. Todos los 8 de septiembre acuden a ella vecinos de la zona en una romería para rememorar los acontecimientos que acabaron en la batalla de Covadonga, lo que ha conducido a la profesora Margarita Torres a asegurar que pudo ser allí donde se celebró la unción del nuevo monarca.
Cabe pensar que sus primeros años de mandato se enfocaron a organizar la resistencia. Sin embargo, las Crónicas vuelven a sembrar de niebla los hechos históricos, ya que tanto la Najerense como la Rotense aseguran que el motivo por el que Pelayo se enfrentó a los musulmanes no fue otro que el intento del gobernador de Ieione, Munuza, de desposarse con su hermana, para lo que le envió a Córdoba. A su vuelta, el monarca astur se negó a consentir la unión, por lo que el musulmán trató de apresarlo. Sus intenciones fueron declaradas por un amigo a Pelayo, que corrió a refugiarse en el monte Auseva, en una gran cueva, donde finalmente se acabó librando la legendaria batalla.

La batalla de Covadonga

Hacia el año 722, ante la situación generada en el norte, Tariq envió un ejército liderado por Alkama para socorrer al gobernador Munuza frente a los levantiscos astures. La batalla acabó con la huida de las tropas invasoras, que no pudieron vencer la resistencia de los aguerridos norteños, conocedores del terreno y sabedores de la importancia del triunfo para mantener su independencia. Dice la leyenda que Pelayo persiguió al ejército derrotado hasta la ciudad de León, en cuyas proximidades, en los llanos de Camposagrado, volvió a vencer a los huidos.

Como fruto del matrimonio de Pelayo con Gaudiosa nacieron Ermesinda, futura esposa de Alfonso I, y Favila, que le sucedió tras su muerte por enfermedad en el año 737

(Autor del artículo/colaborador de ARTEGUIAS: Mario Agudo) www.arteguias.com

La ciudad de los Picos

Asturias siglo XXI ( LA NUEVA ESPAÑA )

Fermín Rodríguez/Rafael Menéndez

Los expertos del CeCodet, el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo, analizan hoy el concejo de Cangas de Onís, el principal núcleo de servicios del oriente interior asturiano. Es de los pocos municipios asturianos que gana población, ayudado por el parque nacional de los Picos.

La comarca de los Picos necesita un plan que se «olvide» de los concejos que ya van y se centre en los que, como este municipio, apenas se benefician del parque nacional.

Cangas de Onís distribuye su territorio, alargado de Norte a Sur, entre las sierras prelitorales que culminan en el Mofrechu (897 metros), el surco prelitoral ocupado por los valles del río Sella y su afluente, el Güeña, y el vigoroso relieve de los Picos de Europa, en su parte occidental: la montaña de Covadonga o Picos de Cornión, que superan los 2.500 metros de altura. El concejo cuenta con la población principal en el macizo montañoso más importante de la cordillera Cantábrica. La ciudad de Cangas de Onís, de algo más de 4.000 habitantes, es el principal núcleo de servicios del oriente interior asturiano y capital de la comarca de los Picos de Europa, concentrando la actividad turística y comercial vinculada. El caserío, al oeste del puente, se adscribe al concejo de Parres (El Puente, Prestín, Sotu Degu…). Su centralidad comarcal le ha permitido continuar su crecimiento moderado, que trasciende al conjunto municipal, que ha aumentado sus residentes en el siglo actual hasta los 6.600 habitantes. Es uno de los pocos concejos asturianos que crecen en población y prácticamente el único que lo hace con claridad fuera del ámbito metropolitano.

El concejo ha rentabilizado, casi de forma exclusiva, los flujos en aumento relacionados con los Picos y la existencia del parque nacional, en la vertiente asturiana. El crecimiento de la capital se ha difundido a buena parte de los doce pueblos de su parroquia (Helgueres, Llueves, Nieda, Celango…), con la excepción de los alejados o peor comunicados. Las parroquias de los valles –Villanueva, Margolles, Abamia, Con y Grazanes– tienden a mantener su número de residentes. El resto continúa perdiendo población, a ritmo atenuado, incluso en las proximidades de Covadonga: La Riera, Triongo, Llabra y Zardón. En los valles son numerosos los pueblos grandes: Cañu, Mestas y Llanu de Con, Les Roces, Coviella, Corao, Intriago y Soto de Cangas. Como Llanes en la costa, Cangas de Onís, en el interior, ha experimentado un fuerte crecimiento de la actividad turística, convirtiéndose en una referencia regional. Este proceso ha llevado al concejo a aumentar su empleo, a recibir suficientes inmigrantes como para compensar sobradamente el desfase entre nacimientos y defunciones y a llevar al empleo terciario a constituir el 67 por ciento del total, con más de 1.600 activos. De ellos, 400 corresponden a la hostelería y 440 al comercio. A pesar de compartir la capitalidad y los equipamientos comarcales con Arriondas, el empleo en los servicios administrativos, financieros, educativos y sanitarios es numeroso.

La especialización turística ha abierto paso a una de las más importantes infraestructuras hoteleras de la región: más de 40 hoteles, otras tantas casas de aldea y un establecimiento de acampada, que suman más de 2.500 plazas. Vinculada al sector turístico, la construcción aporta el 12 por ciento del empleo, más de 300 activos, por 12 la industria, particularmente la alimentaria. La relación con la montaña es la que justifica esta dinámica actividad turística, pero la tradicional actividad ganadera continúa bien viva: 400 explotaciones ganaderas dan fe de ello, con una cabaña de vacuno que se mantiene por encima de las 9.000 cabezas, aprovechando las praderías del valle y los pastos de altura en el verano, hoy dentro de los límites del parque nacional. Como en otras partes, la ganadería lechera pierde importancia frente a la de carne, y las cabañas de ovino y caprino son prácticamente la mitad de hace una década. El sector ganadero y forestal (éste importante en las sierras prelitorales) mantiene 400 empleos, el 16 por ciento del total, dejando claro que las nuevas actividades no sustituyen a las tradicionales, más bien al contrario, y que, por ello, el tratamiento de la actividad ganadera en el parque nacional debe ser objeto de mayor atención.

Cangas de Onís crece y goza de buena salud. Debería apostar por utilizar el tirón turístico para afianzar estrategias de diversificación de actividades. La ganadería mantiene una singular importancia en su extenso territorio, que debe ser potenciada en relación con la industria alimentaria, de base y método semiartesanal o moderno. La construcción, el turismo y el sector forestal necesitan espacio acondicionado y segregado para la localización empresarial. El desarrollo urbano de la villa requiere una adecuada ordenación y una continuidad en la mejora de accesos, equipamientos y servicios.

También hay que impulsar la difusión de nuevas actividades en el mundo rural del propio concejo y de los vecinos, puesto que el crecimiento de la ciudad se basa en buena medida en el territorio comarcal de influencia y en su vitalidad, especialmente en las épocas de baja actividad turística. Cangas vio el nacimiento del primer parque nacional español. Sin embargo, lo dilatado de su existencia no ha supuesto una mayor experiencia en los procesos de ordenación y explotación racional. Es un parque histórico (la Montaña de Covadonga, denominación que debería haberse conservado) y un parque en fase infantil (Picos de Europa), con enormes problemas de nacimiento, crecimiento y afianzamiento.
La gestión autonómica debe mejorar notablemente lo vivido hasta ahora, si de verdad se quiere que sea un espacio protegido de referencia en la red europea. Es necesario diversificar los atractivos turísticos incorporando componentes de su riquísimo patrimonio cultural e histórico. La especialización turística se ha efectuado sobre una débil organización y control de los procesos en los mercados de origen y en la fomalización de la oferta en paquetes turísticos. Esto es vital para que disminuya la incertidumbre provocada por unos flujos de itinerarios variables, a menudo erráticos, de cortas estancias y fuertes altibajos estacionales y entre temporadas. Un turismo nacional dominante, con reducida participación internacional, que apenas recurre al aeropuerto, a los operadores internacionales y nacionales y a la oferta integrada y segmentada en el tiempo.
Trabajo queda, por tanto, para pasar de ser un destino turístico nacional amparado en la atracción de Covadonga, los lagos y los Picos, lo más demandado de Asturias, a ser un destino inmerso en los mercados turísticos internacionales, con una oferta diversificada, integrada y atractiva. Los recursos existen, la experiencia es notable, sólo queda aunar voluntades empresariales y administrativas y asentar en el parque nacional y su área de influencia una actividad ordenada y compatible, de creciente demanda

El Texu

Abrazando al Texu de Abamia

La vieja costumbre de plantar el tejo junto a la casería, la iglesia o la ermita, continúa aquí viva como una reliquia de remotos tiempos. Los asturianos, al igual que otros pueblos vecinos, han permanecido fieles a este árbol de la vida alrededor del cual se organizaba la sociedad y el territorio.

Podríamos estimar el valor de un tejo en los cientos y cientos de años que vivió hasta este día. En las generaciones humanas que conocerán al árbol que plantamos ahora y con suerte llegará a ser milenario. Podríamos entenderlo también como símbolo de todo un pueblo y una cultura que brotó vinculada al árbol y a la naturaleza, a la tradición.
Pero antes de nada nos gustaría recordar aquí su significado como punto de encuentro y reunión de vecinos, lugar sagrado en el que se hacía la asamblea, la ley y la fiesta. Emblema, lugar común, legado vivo que debemos conservar, regenerar y transmitir íntegramente a las futuras generaciones.

Sin embargo, la situación de los tejos silvestres y cultivados contrasta con el reconocimiento que tienen aún en nuestra memoria. Es cierto que los seguimos plantando en los lugares más significativos, pero hemos olvidado cómo cuidarlos y una gran parte de los que sobreviven junto a las iglesias están enfermos o moribundos. La reconstrucción de los edificios cercanos, el asfalto a sus pies y otras calamidades están dañando gravemente a estos ancianos. En la última década han envejecido siglos y de proseguir la tendencia, en unos pocos años serán solo un recuerdo. Por su parte, los tejos silvestres no lo tienen mucho mejor pese a su consideración de especie protegida. El intenso ramoneo de los animales salvajes y domésticos y el fuego impiden su regeneración y cuando al fin se logra un arbolito en el monte, sucede con frecuencia que es arrancado para plantarlo junto a las casas o en la ermita vecina. De este modo las escasas poblaciones de tejos degeneran y envejecen. Todos estos problemas para su conservación, nos hacen pensar que es necesario una protección decidida y urgente.

Si queremos seguir disfrutando de este árbol magnífico en nuestros montes y continuar con esa hermosa tradición, tenemos que preparar sucesores para los tejos más viejos y perpetuar la sabia costumbre junto a los templos y en las caserías, sin que por ello las poblaciones silvestres se vean comprometidas. Deberemos también ahondar aún en todos los significados del tejo y es posible que tras este comienzo decidamos ampliar con el tiempo nuestro vivero. De cualquier forma, con este árbol iniciamos un camino que prolonga la vida mucho más allá de nosotros mismos. El espléndido regalo que recibimos de nuestros antepasados y de la propia naturaleza, debe seguir su curso hacia el futuro. Quizá sea éste también un buen momento para inventar otras excusas y reunirnos como antaño en torno al tejo, el vecín más vieyu.

Texto: Ignacio Abella www.fapas.es

Certamen del Queso de Cabrales

Si hay un concurso culinario por excelencia en la región, ése es sin lugar a dudas el Certamen del Queso de Cabrales. También es uno de los festivales queseros con más tradición de la península, lo que le concede un doble prestigio. La expectación sin fronteras se revalida todos los años con una afluencia masiva

Siempre se celebra el último domingo de agosto y casi nadie se lo pierde. Lugareños y turistas se ponen a tiro del Cabrales. Muchos, que aún no lo conocen, dan sus primeros bocados engordando las filas de seguidores del Queso con mayúsculas.

A otros, más experimentados y con fines más abstractos o competitivos, les pica el gusanillo de la curiosidad y quieren conocer in situ el mejor queso, el lote más homogéneo, la quesería que mejor lo ha elaborado a lo largo del año. Unos y otros agrandan la euforia y la rivalidad de un buen puñado de productores artesanos que optan impacientes y nerviosos al galardón. Público y queseros hacen que el mito del Calabres suba un escalón más hacia el trono gastronómico

La localidad de Arenas de Cabrales se va cargando poco a poco de ambiente festivo y cultural en la semana previa al evento, y el domingo los elaboradores exponen sus piezas en una competición sin igual, que premia la calidad creciente de este queso y el firme arraigo a sus orígenes artesanos. Pasear por el certamen es una buena disculpa para picar de aquí y de allá. Si hay suerte quizás hasta se haya probado el futuro queso ganador con tanto ir y venir. Un queso que valdrá su peso en oro y del que dará buena algún afamado restaurante del Principado o del pais

En este certamen se venden en un día más de tres toneladas de sabor cabraliego, que se dice pronto. Todo sucede en apenas unas horas, cuando los consumidores natos y los que en principio sólo han ido a ver qué pasa, se pierden por igual en el trajín del evento y se acercan hasta los puestos. Hombres de talento y tradición, llegados de aldeas de Cabrales y de Peñamellera Alta nos esperan amablemente. Vienen de Sotres, de Tielve, Asiego, Oceño, Rozagas, Berodia...No son parcos en palabras ni escatiman a la hora de invitarnos. Tiran de cuchillo con maestría, y el trozo que nos ofrecen siempre nos convence. Pero nos hacemos los interesantes y seguimos caminando para madurar la decisión. Al final damos marcha atrás o nos quedamos donde estamos, pues éste sí parece que está muy bueno. "Me parte usted un trozo. No un poco más. Así". "A mí déme ese queso, ¿cuánto pesa?". Y kilo tras kilo el certamen va cayendo en una espiral láctea muy persuasiva

A diferencia del público en general, el jurado parece ostentar un mayor rango en esto del paladar, a tenor de los protocolos ceremoniosos con los que se rige su particular consumo. El queso ha de tener buen corte, hay que olerlo y saborearlo. Y la comitiva avanza tomando nota, con teorías varias en la cabeza, criterios objetivos y mucha experiencia en la degustación; lo que resulta ser el mejor aval para ser experto. El jurado suele poner el acento en unas cualidades asociadas al queso desde siempre, que han ido fermentando en el entendimiento culinario de la zona. En primer lugar se exigen unos requísitos previos de salubridad y presentación comercial. Un requisito que todos cumplen en Cabrales desde que se concediese al queso la Denominación de Origen en 1981. Paralelamente fue creado un Consejo Regulador que se encarga de tutelar el proceso productivo: desde los pastos y el ganado más dadecuado hasta el etiquetaje final

Para los nostálgicos el festival ha perdido cierto carácter variopinto. Antes cada elaborador presentaba el queso a su antojo, tanto en volumen como en contenidos, lo que fomentaba las suspicacias y algún que otro recelo por temor al fraude. Ahora el Cabrales tiene la misma presencia en todos los puestos y su calidad es indiscutible. Lo que se ha perdido en variedad estilística se ha ganado en sabor y garantías.Además, aún se premia una idiosincrasia particular: la que concede una cueva, una casería, una familia o, en definitiva, un mimo y un cuidado distintivo. Ese día el queso más famoso de Asturias sigue siendo singular, pues nunca es exactamente el mismo que otro. Y aquí radica principalmente la importancia del certamen. Se premia un sabor de calidad, sobrio, rotundo y auténtico que será objeto de estudio para otros artesanos que aún no le han cogido el punto. Y competitivamente progresa el sabor de Cabrales, quizás hacia atrás, remontándose en el tiempo hasta el queso más auténtico de los primeros pastores, o puede que buscando nuevas fruiciones, moldeando el gusto a base de pequeños matices innovadores que llegan a ser grandes.

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Cueva de Tito Bustillo

La cueva de Tito Bustillo es uno de los grandes santuarios del arte paleolítico de Europa.

La Cueva forma parte de una red de cavernas conectadas entre sí y pertenecientes a una misma formación caliza en la que se abren otras grutas habitadas temporalmente por el hombre prehistórico:La Lloseta y la Cuevona. Todo este sistema de galerías y simas nació con la actividad erosiva del rio San Miguel, afluente del Sella. A través de una de las simas, conocida como el Pozu de la Cerezal, descendió en abril de 1968 un grupo de espeleólogos, que se encontraron ante un extraordinario conjunto de figuras grabadas y pintadas sobre las paredes. Así pues, lo que llamamos Tito Bustillo es en realidad la unión de dos cuevas distintas, cada cual con sus zonas artísticas y con accesos independientes desde el exterior.

El Sector Occidental corresponde a una cueva de boca cegada por un hundimiento ocurrido hace miles de años. Subsiste en esa entrada primitiva el recuerdo arqueológico de la estancia en el lugar de grupos de cazadores y recolectores de fines del paleolítica Superior (periodo Magdaleniense). A los restos de alimentación, en particular huesos de ciervo y también conchas de moluscos recolectados en la costa cercana, se suman instrumentos de piedra y objetos óseos cuidadosamente decorados (espátulas, un bastón con adornos incisos...) y, como más llamativa, la pequeña escultura que reproduce, vista de perfil, la cabeza de una cabra. Durante parte de esa ocupación de la cueva por el hombre reinaban en el territorio de Ribadesella unas condiciones climáticas rigurosas; del frío imperante dan fé los hallazgos de piezas esqueléticas de foca y topillo nórdico

Es precisamente en el Sector Occidental donde se conservan las muestras artísticas más espectaculares de Tito Bustillo. La llamada Galería de los caballos, en la que abundan las composiciones grabadas sobre la roca, reúne distintas figuras de dicho animal junto con las de algún gran bóvido de los tiempos glaciares (uros o bisontes) y la de un reno. Por la similitud técnica y estilística que ofrecen todas esas representaciones se las puede considerar como contemporáneas.

En el Panel Principal encontramos el conjunto plástico de mayor complejidad de la cueva. Allí se entremezclan y superponen diferentes formas y estilos: figuras pintadas en rojo negro, otras grabadas con trazo simple o múltiple además de composiciones bícromas a las que se les aplica también el grabado , áreas de la roca raspadas para resaltar ciertas composiciones, etc.

La sala del Panel Principal conoció al principio, exclusivamente, motivos pintados en rojo, hoy irreconocibles; fueron después pintados sobre aquellos algunos signos, también rojos, para recibir a continuación varias imágenes de animales de color negro (un caballo, un uro, un bisonte, distintos ciervos). Posteriormente se fue complicando el panel con el añadido de figuras grabadas (varias cabezas de cierva, por ejemplo).

Sucedió a esta etapa la aplicación de una capa de pigmento rojo cubriendo la pared, para, sobre este fono homogéneo, destacar grandes figuras polícromas: los magníficos caballos y renos, claramente perceptibles para el visitante. Es ésta de los polícromos la época de mayor realismo artístico en Tito Bustillo, uniéndose en las figuras los pigmentos rojo y negro con la técnica del grabado.

La definición de los detalles en los animales representados, tanto anatómicos como de pelaje (anotación de cebraduras, etc.) expresa los mayores logros del arte rupestre paleolítico en la región. La cercanía técnica y conceptual entre los diversos episodios compositivos apunta a una relativa proximidad cronológica entre las sucesivas fases artísticas conocidas en el Panel. Las excavaciones arqueológicas en su base permitieron además localizar vestigios de la presencia y actividad de los artistas, como utensilios de piedra colorantes minerales fuegos de iluminación y los huesos de algunos animales allí consumidos.

Al Sector Oriental se llegaba primitivamente a través de la gran boca próxima a la orilla del Sella que conocemos como la Cuevona. La comunicación primitiva entre las cuevas occidental y oriental se hallaba dificultada por diversos accidentes naturales disminuidos ahora por las obras de acondicionamiento de las galerías para su exhibición turística

Se distribuye el arte rupestre de este sector en siete áreas, cuatro de las cuales (I, II, IV y V) componen lo que viene llamándose Santuario A, en el que destacan los signos pintados en rojo (puntuaciones, figuras en forma de clavo, vulvas o esquemas alusivos a los órganos sexuales femeninos, etc.) En la pared izquierda se extienden las áreas I, VI y VII del Santuario B. En éste, por oposición al anterior, aparecen diferentes representaciones de animales (grupos de ciervos que parecen caminar juntos, caballos, uros, alguna cabra) todas ellas grabadas en la roca. Concluyen el repertorio varios signos inidentificables y restos de pintura roja. Finalmente, el Santuario exterior, compuesto por figuras rojas semejantes a las del panel principal, se encuentra próximo a la entrada antigua de la cueva que los desprendimientos ya comentados hacen hoy impracticable. Al visitante de Tito Bustillo puede causarle extrañeza el ingreso a las galerías prehistóricas a través de un túnel artificial abierto, para la explotación turística de la estación paleolítica, en la orilla de la ría, no lejos de Ribadesella

Una vez en ellas percibirá, sin embargo, el ambiente especial de los santuarios profundos en los que el hombre de fines del paleolítico (Magdaleniense) supo fijar, con una notable capacidad artística, un amplio conjunto de signos y figuras animales que llegan hasta nosotros después de 12.000 ó 13.000 años de silencio y oscuridad. Al observar ese legado del primer gran ciclo artística de la Historia del Hombre no podemos olvidarnos de que, más allá de la calidad plástica de lo figurado, significó para sus autores un complejo texto simbólico alusivo a la propia comprensión del mundo en que vivían y de si mismos.

Visitas: Abierto desde el 1 de Abril hasta el 8 de Septiembre. Cerrado: Lunes y Martes. Entrada gratuita: Miércoles. De Miércoles a Domingo el horario de taquilla es de 10:00 a 16:30 horas. Pases a la cueva cada 25 minutos, desde las 10:25 hasta las 16: 15 (último Pase).La visita está limitada a un máximo de 360 personas por día, 24 por pase. Las visitas son guiadas, en castellano, y tienen una duración aproximada de 60 minutos, para un recorrido de unos 1.800 metros. Temperatura de 12,5 grados y humedad relativa del 98%.Se aconseja la utilización de vestuario y calzado para un terreno húmedo.Información: (+34) 985 86 11 20 www.ribadesella.com

El Bosque de Peloño

La ruta que hoy recomendamos esta indicada exclusivamente para los amantes de la Naturaleza

Las 200.000 hayas del bosque de Peloño, en el municipio de Ponga, se visten a la moda: de verde intenso durante la primavera y de un sobrio color pardo en la temporada otoño-invierno. Sus 15 kilómetros cuadrados de vestimenta están protegidos (Reserva Natural Parcial) y lo convierten en un espacio único en España, un enorme parasol que contiene la humedad atmosférica como en pocos lugares. Sus hojas caduciformes le permiten mudar el cromatismo general de todo este vasto espacio y, a la vez, desempeñar un valor ecológico primordial, pues protege el suelo contra la erosión y lo nutre con esencia orgánica.

El interior de este inmenso hayedo alberga una vegetación propia, la que permite la poca luz que dejan pasar los árboles. Los musgos y sobre todo los líquenes proliferan extraordinariamente.

El bosque está vivo y es inteligente pues se protege constantemente del calor que no le conviene. La disposición de las hojas del haya, en horizontal, hace que sólo el 2 por ciento de la radiación que reciben las copas llegue al suelo. Esta especie soporta bien las bajas temperaturas pero tolera muy mal el calor y la sequedad. Si, a pesar de todo, la insolación persiste, el árbol posee la capacidad de hacer girar las hojas para evitar la transpiración excesiva de agua. Un auténtico ingenio natural, más bien un mecanismo de defensa, una estrategia milenaria, incluso una sabiduría, la inteligencia del propio bosque.

En principio sombrío, como todo hayedo que se precie, Peloño transmite sin embargo un enormo placer, límpido y luminoso a los sentidos del excursionista humano. Además permite que la fauna autóctona del Principado siga contando con su hábitat predilecto. La sombra y la hojarasca son aquí el mejor baluarte de la vida animal. Las hayas producen un fruto muy nutritivo, el hayuco, que madura entre finales del verano y las primeras fechas del otoño. El hayuco es muy apetecido por el oso pardo, el urogallo, los carboneros, la paloma torcaz y diversas especies de roedores. La población oriental de oso pardo cantábrico sitúa en Peloño su límite occidental de distribución. Peloño también es el núcleo principal de la población de urogallo, conservando numerosos cantaderos en uso. Al mismo tiempo este hayedo es la casa por antonomasia del pico mediano, pájaro carpintero extremadamente raro. Aquí viven también, en las zonas más calizas, importantes poblaciones de rebecos y lobos. Entre las especies de fauna cinegética más significativas abunda el jabalí, el corzo y, en menor medida el venado. Una auténtica arca de Noé que contiene todas las especies reseñables del centro-oriente de Asturias.

Peloño transmite una idea auténtica: que la vida madura, muere y vuelve a nacer siempre en el mismo instante. Los brotes de haya son infinitos, están por todas partes, y conviven y se nutren de las hojas muertas y de un cementerio de troncos tumbados y cubiertos de musgo. Los árboles que ya son abuelos presencian con calma este flujo vital que no para, y en su afán contemplativo parece que han perdido el sentido del crecimiento, que se conforman con su altura, y se dedican entonces a enroscarse sobre sí mismos, engordan, se cargan de nudos y crean formas siniestras, en muchos casos auténticas esculturas o totems de la naturaleza boscosa, siempre con autoridad centenaria en medio de la nueva vida.

Para llegar a Peloño, lo mejor es acercarse a Cangas de Onís, una vez pasado el puente sobre el río Sella seguimos por la carretera de El Pontón N-625 hasta Santillán (Km. 75). A mano derecha sale la carretera AS-261 que nos lleva a San Juan de Beleño (Km. 88), desde aquí tomamos la carretera PO - 1, hay una subida de unos 3 Km. hasta la collada de Llomena (cota 990 m.) donde dejamos el vehículo.

http://www.desdeasturias.com/turismo_asturias/ponga%5Cel_hayedo_del_monte_pelo%C3%B1o/index.asp

Museo de Covadonga

En un primer momento de la historia del Museo de Covadonga, las ofrendas que a través de los tiempos ha ido dejando el pueblo cristiano, como es tradicional en los santuarios, han sido colocadas en un salón situado dentro de la Casa Capitular. Popularmente se le llamó Tesoro de la Santina.



Con motivo del centenario de la Basílica el año 2001 se realiza la exposición Covandoga Iconografía de una devoción y se traslada a otro edificio noble del Santuario, la actual escolanía. Modernizando sus instalaciones según los materiales y las tendencia actuales.

El actual museo acoge la mayor parte de las piezas expuestas en la exposición del año dos mil uno además de los fondos propios del museo. Estructurado en diez apartados, el visitante podrá conocer, a través de pinturas, grabados, fotografías, imágenes, piezas de orfebrería, etc. El origen, evolución del Santuario y el amor de esta tierra a la Santina.

• Historia fe. La batalla de Covadonga. Pelayo.
  
  Introducción al origen del Santuario desde el hecho histórico de la Batalla de Covadonga y el inicio del culto a la Virgen
  

• Construción de un espacio sagrado. Covadonga en la pintura y estampa devóta.
  Concreción del Santuario en su proyección histórico-religiosa y en la expansión de la devoción fuera de las fronteras de Asturias, gracias a la labor de las Cofradías, y Congregaciones, que impulsan la edición de estampas.En un segundo apartado muestra el incendio que la Santa Cueva sufre en el año 1777 y que destruye totalmente el templo de madera conocido como el “templo del milagro”

• Covadonga en América
  
  Se resaltan las tempranas manifestaciones de devoción a la Virgen en este continente como la primera seña de identidad colectiva de la emigración asturiana desde el siglo XVIII
  

• Revitalización del santuario de Covadonga en el S. XIX
  
  Se reúnen materiales y documentos que lustran el desarrollo de la devoción popular.

• Exvotos
  
  Es el reflejo de la gran devoción y cariño que el pueblo siente hacia la Santina. La frecuente ofrenda de exvotos se documenta desde comienzo de siglo XVII constituyendo hasta hoy día una de las más genuinas manifestaciones de fervor popular.

• La Basílica. Obra de fe
  
  Proyecto y construcción de la Basílica llevado a cabo por los obispos Sanz y Forés y Martinez Vigil.

• Covadonga en el S.XX
  
  
  Muestra los hitos que identifican esta centuria desde las múltiples perspectivas que contemplan de nuevo a Covadonga como referente religioso e histórico

• San Melchor de Quirós
  
  Un apartado dedicado al santo asturiano. Misionero dominico y devoto de la Santina

• San Pedro de Póveda
  
  Nombrado canónigo de Covadonga en 1906 pondría en marcha, durante su estancia en Covadonga, iniciativas pedagógicas que desembocarían en la creación de la Institución Teresiana

• Visitas papales.
  
  Recuerda la visita del Cardenal Roncalli, futuro Juan XXIII, así como la de Juan Pablo II en el año 1989.

• Horarios ; 10:30 a 14:00 h y 16:00 a 19:30 h ( todos los dias)
  

20 Años no es nada

No ha pasado tanto tiempo si 20 años no es na´así lo dice algún tango y esa es la pura verdad

Hoy despues de 20 años hemos repetido la foto y como dice la cancion 20 años no es nada, en aquel entonces faltaba nuestro buen amigo Luvi , que solo nos visitaba en la epoca estival , y hoy hemos querido que no faltara en la foto , ya que eramos un cuarteto .

En homenaje a ellos Luvi, Xabiero y Fernando , mis buenos Amigos

La Ruta De Pepin

QUESU, SIDRA Y CULTURA POPULAR

Nuestro buen amigo Pepin no les defraudara en absoluto con el dia que pasaran en su compañia

Paseos guiados para conocer la vida tradicional asturiana y disfrutar de su gastronomía

La Ruta de Pepín se desarrolla en cinco fases:

1.- Visita guiada al pueblo de Sirviella comentando su paisaje, arquitectura, hórreos y cultura popular.(Paseo para todos los públicos y edades)Duración aproximada 1 hora.

2.- Degustación de sidra. Visita al llagar de nuestra propiedad, explicación de todo lo que rodea a los procesos de obtención y consumo de la bebida asturiana por excelencia.Estancia en el llagar de 30 minutos aproximadamente.

3.- La Cabaña del pastor. Visita a una réplica perfecta de una cabaña de las mayadas de Picos de Europa. Descubra la forma de vida de los pastores y la descripción de la forma en que fabricaban los quesos tradicionales artesanos.Estancia en la cabaña de 30 minutos aproximadamente.

4.- Animales domésticos de raza autóctona. Oveja xalda, cabra bermella, asturcones y la pita pinta entre otros. Conoceremos de cerca a estos animales y cómo algunos de ellos han superado el peligro de extinción en que se hallaban.Duración 15 minutos aproximadamente.

5.- Comida tradicional. Terminaremos la visita sentados a la mesa, degustando riquísimas raciones tradicionales asturianas regadas con abundante sidra (tortos, morcilla, quesos, tortillas,...) Nadie saldrá con hambre de nuestras espichas tradicionales.1 hora de deleite gastronómico.

ZOO LA GRANDERA

El Zoo La Grandera en Cangas de Onís, a las puertas Covadonga y Los Lagos, en pleno Picos de Europa, ofrece a sus visitantes cerca de 400 animales, los más representativos de Asturias, de la península, y una muestra de otras especies de los cinco continentes.

En un marco forestal incomparable, formado por bosque autóctono, de robles, castaños, hayas, avellanos, fresnos, tejos, acebos, junto con otros exóticos, como pinos, mimosas, moreras, decoran y dan vida a unos 40.000 m2 de habitat, formado por bosque, prado, lagunas, donde podemos admirar y fotografiar: osos, lobos, rebecos, nutrias, linces, urogallos, buitres, alimoches, halcones, etc. En un recorrido cómodo y natural.

Dentro de los programas medioambientales, que realizamos está la "Escuela de cetrería", actividad enfocada tanto a grupos de escolares, como al público en general.Consiste en una charla explicativa sobre las aves de presa, las técnicas de adiestramiento, y el vuelo en libertad de rapaces diurnas y nocturnas. Dependiendo de la época y las circunstancias climatológicas se hacen dos o tres sesiones al día.

Muchas de las especies se reproducen en las instalaciones de nuestro zoo, algunas de forma casi exclusiva, como la nutria, el búho siberiano, el mochuelo chico, la carraca común y la carraca de pecho lila, el lechuzón de anteojos, la cigüeña blanca, el oso pardo, el lince boreal y un largo etcétera.Todo ellos nos ha permitido acumular una gran cantidad de información y experiencia, que esperamos redunde a largo plazo en beneficio para la conservación de estas y otras muchas especies

ZOO LA GRANDERA.Soto de Cangas s/nCangas de Onís, 33550Asturias - EspañaTel.- 985 940 017 607 757 433

El cocinero José Andrés graba en Cangas de Onís

El cocinero José Andrés graba en Cangas de Onís y en Cabrales su programa

El asturiano llevará a las televisiones americanas la gastronomía y tradición españolas en 26 capítulos

La gastronomía y la tradición asturiana entrarán en millones de hogares americanos a partir de enero. Y lo hará de la mano del popular cocinero José Andrés en 26 capítulos de un programa denominado 'Make in Spain'.Cada historia comienza con la compra de un producto en Estados Unidos, lugar de residencia y trabajo del cocinero. El plato es elaborado en casa del chef y, tras preguntarle la opinión al comensal que lo degusta, una conexión televisiva lleva a la audiencia hasta el punto exacto donde se fabrica ese producto en España. Así, José Andrés, hizo ayer una de esas grabaciones en el mercado de Cangas de Onís, su historia y personajes aparecerá en la televisión pública americana. También lo hará Cabrales. Y es que el equipo de grabación se trasladó al concejo por la tarde. Así la elaboración del queso más internacional de España podrá observarse en todos los sillones americanos. Desde el ordeño de una vaca hasta la producción quesera que resulta de él pasará a ser conocida por la audiencia anglosajona.Tiene dos objetivos: vender el producto español y enseñar al turista extranjero dónde comprarlo y cómo se hace. La cuestión, dice José Andrés, «es dar a conocer a esos seres anónimos que forman parte de la gastronomía, porque a veces sólo se piensa en los cocineros».

Una cueva

José Andrés recordó que dentro de sus planes continúa conseguir una cueva en Cabrales para convertirse en un nuevo elaborador de este manjar. El pasado año, durante el Certamen de este queso, el cocinero advirtió de la necesidad de aumentar la temperatura de la maduración en las cuevas. «Yo, muy a mi pesar, he tenido que quitar el Cabrales de mi carta porque no se exporta en buenas condiciones y no resulta consistente su calidad», dijo. Y es que, según el cocinero, el queso no está preparado para su exportación porque, a veces, su calidad no es lo suficientemente buena como para venderlo, «yo he recibido quejas al respecto», advirtió. «Dentro de mi agenda a medio plazo está proyectar esa cueva en la que poder elaborar queso Cabrales», auguró. Un manjar que, recordó, «hace 50 años era sólo un método de conservación de la leche».

Reabierta la ruta del Cares al descartarse el riesgo de desprendimientos

La senda estuvo cerrada durante tres horas debido a un incendio fortuito en la vertiente leonesa.

La dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa decidió ayer por la noche reabrir la Ruta del Cares, entre Asturias y León, por considerar que no existe riesgo de desprendimientos sobre la senda, informa Delegación del Gobierno. Un incendio fortuito en la vertiente leonesa de esta senda había provocado el riesgo de desprendimientos sobre la ruta, por lo que ayer por la tarde se decidió cerrar el paso de forma provisional, medida que duró aproximadamente tres horas.

La ruta del Cares

Cerrada la Ruta del Cares por el riesgo de derrumbamientos

La Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa decidió hoy cerrar al tránsito la Ruta del Cares ante el peligro que hay de desprendimiento de piedras sobre la senda, una de las más transitadas por los excursionistas que visitan este espacio natural.
Según informa el servicio de emergencias 112 Asturias , el cierre de la ruta se debe a que un incendio fortuito registrado en la vertiente leonesa de esta senda ha provocado que haya un "alto" riesgo de desprendimiento de piedras por lo que se decidió tomar esta medida de forma provisional.
La Ruta del Cares o "divina garganta", como también se la conoce, sigue el curso de este río a través de un desfiladero y un macizo montañoso.
Se trata de una ruta de unos doce kilómetros que se recorre a pie entre Caín (León) y Poncebos (Asturias) sin dificultad, lo que lleva a que durante los meses de verano y en fines de semana se den cita en esta ruta cientos de caminantes.

Tan pronto como esta sea abierta al publico informaremos de ello

La Rasa de Berbes , Club de Golf

Vistas desde el Campo
Jovenes Golfistas

Los Gamos que viven en el Campo

Reciente entrega de premios Trofeo El Cenador de Los Canonigos

Hoy la recomendación de ruta va indicada a los amantes del Golf, posiblemente muchos de ellos que nos visiten desconocerán la existencia de este Campo de 11 hoyos, sito en las inmediaciones de Berbes , pueblo del concejo de Ribadesella.

Tan solo el placer de contemplar las vistas que este campo nos ofrece del mar Cantábrico y Cordillera del Sueve hacen que sea el Campo de Golf con mas encanto de Asturias .

Las instalaciones están situadas en la localidad de Berbes a unos 10 Km de Ribadesella, accediendose a ellas por la Carretera Nacional Ribadesella - Gijón, punto kilométrico 11,5. Si se viene por la autopista del Cantábrico, la salida más próxima es el número 337 Caravia-Berbes, que dista unos 3 Km del Club.Esta a 50 kilómetros de Gijón. 70 de Oviedo. 130 de Santander y 30 de Llanes. Aeropuerto: 95 Km. Estación de Ferrocarril FEVE a 10 Km.

Actualmente cuenta con 11 hoyos, siendo el par del campo 73. En las calles se intercala la hierba autóctona con otras especies propias de los campos de golf.El drenaje natural del terreno hace que el campo no se encharque y se pueda practicar el juego durante todo el año.El sistema de riego instalado en los greenes hace que las condiciones de estos sean perfectas.

El Club de Golf La Rasa de Berbes se crea en el año 1.990 por un reducido grupo de amantes de este deporte, capitaneados por D. Luís Estévez Fernández, primer Presidende del Club y gracias a cuyo esfuerzo debemos el que en el año de 1.994 se hayan inaugurado los primeros hoyos del campo.
El nombre del Club se debe al paraje en el que esta situado el campo, en en terrenos de la costera localidad de Berbes, perteneciente al Ayuntamiento de Ribadesella.

Se trata de un paraje de belleza difícilmente inigualable, en el que podemos contemplar desde las majestuosas cumbres de los Picos de Europa, a las inmediatas cimas de la cordillera del Sueve y el mar Cantábrico que siempre tenemos a nuestros pies.

El campo, prácticamente, nunca registra saturaciones, por lo que unido a la tranquilidad que aporta el paisaje, hace que el juego resulte relajado y se pueda disfrutar plenamente de este deporte

Belen del Valle

Nacida en 1943 en Cangas de Onís (Asturias), fue la primera mujer que logró convertirse en fiscal en España (oposiciones de 1973), iniciando su carrera profesional en Tenerife. Tras pasar por Orense, Oviedo (1976), fue también la primera mujer teniente fiscal en Las Palmas.

En 1983 retornó a Oviedo, donde en diciembre de 2005, con la mayoría de los votos del Consejo Fiscal, fue elegida teniente fiscal de Asturias, en sustitución de José Luis Rebollo Álvarez-Amandi, que se había jubilado por entonces.Está en posesión de la cruz de primera clase de la Orden de Peñafort, que en diciembre de 2005 le concedió el Ministerio de Justicia «en atención a sus méritos».

Peter Hillary en Cangas de Onis

Rosa Fernandez y nuestra bandera en la cima del Everest

Peter Hillary

El alpinista, aventurero y explorador neozelandés visitó Cangas de Onís, Covadonga y los Lagos .

Con niebla densa y fuerte orbayu los Picos de Europa recibían ayer, por primera vez, la visita de uno de los hijos del Everest: Peter Hillary. «Esto me recuerda al hogar. Montañas cerca del mar, lluvia, niebla... Esta parte de Asturias se parece a Nueva Zelanda», comentaba, ante un brumoso lago Enol, Peter Hillary, aventurero, alpinista, explorador de la National Geographic e hijo del primer hombre que logró, en 1953, ascender la cumbre del Everest: Edmund Percival Hillary.
Acompañado de la montañera asturiana Rosa Fernández, Peter Hillary aprovechó ayer para descubrir Cangas de Onís, los Lagos y Covadonga. Ha venido por primera vez a Asturias para ofrecer hoy, en Gijón, una conferencia dentro del ciclo expositivo que National Geographic está desarrollando en la ciudad, tras haber recibido el premio «Príncipe de Asturias» de Comunicación y Humanidades 2006.
Peter Hillary llegó a la región en la tarde del pasado domingo por vía aérea. Su maleta se perdió en el trayecto, así que, en cuanto llegó a Cangas, se dirigió a un establecimiento para adquirir calzado adecuado para subir a los Picos. El lago Enol, el centro de interpretación del parque nacional de los Picos de Europa, la antigua mina de Buferrera y la ruta hasta el lago La Ercina fueron los lugares que recorrió Peter Hillary en compañía de la montañera asturiana y de miembros de la Fundación Príncipe de Asturias.
El turismo, la montaña y el medio ambiente no tienen por qué estar reñidos. La clave es una buena organización. No hay un modelo ideal, cada territorio es distinto. Los turistas pueden ser buenos abogados de la preservación ecológica. En la Antártida casi se han exterminado las focas y las ballenas porque no había turistas, testigos de lo que ocurría. Claro está que un turismo masivo, mal gestionado, es como un amor que acaba matando», apuntó Peter Hillary, quien añadió que la organización del parque nacional de los Picos de Europa le había causado una buena primera impresión.

Aunque no tuvo oportunidad de conocer a los pastores de los Picos, Hillary encontró similitudes entre las cabañas de las majadas y las viviendas de los serpas, pobladores de la falda del Everest, una comunidad a la que, al igual que su padre, está fuertemente ligado. El aventurero mantiene el compromiso de realizar iniciativas que garanticen un futuro para esta comunidad.

Desde el lago La Ercina, Peter Hillary se desplazó hasta el santuario de Covadonga, enclave por el que Rosa Fernández confesó sentir una pasión especial. «No hago ninguna ascensión sin pasar antes por Covadonga», apuntó la montañera asturiana.

Hasta hoy no conocía en persona a Peter, pero sí a su padre, Edmund Hillary. Fue en 2003, cuando hice la ascensión al Everest. Se celebraba el 50.º aniversario de su ascensión, la primera de la historia», explicó Rosa Fernández. «En dos semanas cumplirá 88 años y, aunque algún achaque le ha hecho pasar por el hospital, tiene fuerza y los va superando», comentó Peter Hillary en referencia a su padre.

Tras visitar el real sitio y cumplir con la tradición de arrojar una moneda al pozón de Covadonga, Hillary y sus acompañantes se trasladaron hasta Cangas de Onís para, como final de la jornada, celebrar una comida en El Cenador de los Canónigos. «Me encantaría volver Asturias y hacer una ruta o una escalada en los Picos», afirmó Hillary, en alusión a la adversa climatología de ayer. El alpinista neozelandés añadió: «a quien le gusta la montaña y la naturaleza disfruta en cualquier parte del mundo. Cada sitio es distinto». Palabra de experto.

LA NUEVA ESPAÑA

Camareros, ¡por favor!

LA NUEVA ESPAÑA

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ Hace unos días, entre culete y culete, en la sidrería La Esquina, Arturo, su propietario, me espetó de repente, desde el otro lado de la barra: «Tienes que escribir sobre lo que pasa de verdad en la hostelería». Repuesto del susto inicial, lo escuché atentamente durante varios minutos. Resumo lo que me comentó este hostelero de El Llano: se quejaba de que muchos de los que escriben en la prensa sobre el problema de la escasez de personal en la hostelería asturiana echan la culpa de ese mal a los empresarios del sector. Afirmaba que, en general, no es cierto eso de que los empleados trabajan muchas horas y ganan poco, que ahora muchas empresas están pagando a sus trabajadores salarios más altos que los que fija el convenio colectivo. Sostiene Arturo que muchos de los que dicen ser camareros o cocineros en una entrevista de trabajo, a «la hora de la verdad», demuestran poca profesionalidad, y que buena parte de ellos no tienen demasiadas ganas de trabajar.

Debo decir que similares «confesiones» de empresarios o directivos de empresas del sector hostelero asturiano las he oído un montón de veces durante los últimos años. Debo también decir que, en el mismo período de tiempo, he escuchado numerosos testimonios de «la otra parte»; es decir, de empleados o ex empleados de empresas de hostelería ubicadas en Asturias, que se quejaban de jornadas muy largas y sueldos muy cortos, de muy pocos días libres, de poca consideración por parte del empresario, etcétera.

Sea culpa de una parte, de la otra, de ambas, o de ninguna de las dos, lo rigurosamente cierto es que la hostelería asturiana tiene un grave problema llamado, «escasez de trabajadores cualificados» -léase cocineros y camareros, principalmente- ¿Se solucionará este problema en el futuro? Voy a expresar mi opinión al respecto basándome en lo que vengo observando desde hace algunos años:

Las empresas no van a tener grandes dificultades para hacerse con los servicios de buenos cocineros -siempre que las condiciones laborales y salariales sean buenas, por supuesto-, sencillamente porque va a haber un número de profesionales cualificados suficientes -o casi- para cubrir las ofertas de trabajo. La profesión de cocinero ha subido muchos puestos en «el ranking del prestigio social profesional». Hace veinte años ser cocinero era poco valorado socialmente. La entrada en tromba de las cámaras de televisión en las cocinas de los restaurantes ha convertido a los cocineros en «los galácticos de la hostelería». Hoy, ser cocinero «mola», y cada vez más jóvenes ven en esta profesión un prometedor futuro profesional. Los centros de enseñanza que ofrecen estudios de cocina tienen, en general, bastantes alumnos cursando esta especialidad.

Las empresas van a tener grandes dificultades para hacerse con los servicios de buenos camareros -aunque ofrezcan buenas condiciones laborales y salariales-, sencillamente porque va a haber un número de profesionales cualificados mucho más pequeño que el de ofertas de trabajo. La profesión de camarero está más o menos donde estaba hace veinte años en el «ranking de prestigio social profesional», o sea, muy abajo. Si a ello añadimos que está aún bastante extendida la absurda idea de que para ser camarero no hace falta tener ninguna preparación específica previa, y que son poquísimos los jóvenes que deciden estudiar para «hacer carrera» como profesionales del servicio (se puede empezar como camarero y llegar a ser barman o maître o sumiller) podremos deducir que, a plazo corto, el número de camareros cualificados, probablemente más que aumentar va a disminuir. Por el contrario, el cliente va a ser cada vez más exigente con el servicio; para quedar plenamente satisfecho va a demandar más que amabilidad; va a querer que le sirva una persona que sepa de vinos, de cafés, de licores, de aguardientes, de pescados, de carnes, de hortalizas y legumbres, de frutas, de quesos, de nutriciónÉ, que sea muy amable a la par que discreta, que sea detallista, que lo salude alegremente al entrar, que le dé las gracias al pagar, que le despida mostrando agradecimiento al marcharse, etcétera, o sea, «casi nada al aparatu». Dentro de dos o tres años no me extrañará nada si en un restaurante, además del tradicional, «camarero, por favor», oigo al dueño del establecimiento implorar desesperado, «camareros, ¡por favor!».

José Antonio Suárez es profesor del C. I. F. P. de Hostelería y Turismo. Gijón.

Salvad el Dobra

Esta era la misiva que a mas de uno casi nos cuesta un disgusto ya hace 20 años " SAVAD EL DOBRA " en aquel entonces ya era nuestro lugar preferido de baños y seguirá siendolo hasta el fin .Lo cierto es que en mas de una ocasión se me ha pasado por la cabeza , cuando hago recomendaciones de rutas, que si lo que hago, estará bien , y cuando digo esto , me refiero el dar a conocer a irresponsables , lugares que nunca deberían de conocer , lugares que no están hechos para ellos , y que debería de estar prohibido el acceso a estos personajes .

Hoy escribo esto muy enfadado,después de un incidente que me ocurrió esta tarde en el Dobra , los que lo conozcan sabrán que el acceso mas allá del puente Dobra( limite entre Cangas y Amieva) esta prohibido a vehículos de motor a excepción lógica de los ganaderos y coches del Parque Nacional, así como de la Policía.

Vamos al grano , esta tarde después de aparcar el coche en sitio habilitado para ello , nos encaminamos Javi y yo en dirección al Puente Romano del Dobra , y en seguida nos percatamos de que había coches aparcados mas allá del limite de acceso , pero lo que colmó el vaso es que de frente a nosotros se dirigía un gran vehículo Audi , por un camino que es justo el ancho del coche , de tierra y piedras , así que nos apartamos como pudimos y al pasar a nuestro lado , observe que en el regazo del conductor iba un niño a los mandos del volante, como llevaba la ventanilla bajada " le espete " oiga aquí no se puede traer el coche , a lo que me respondió " claro que se puede , yo lo he traído ¡¡¡¡¡ mi respuesta fue , " claro que lo ha pasado , por que es vd un sinvergüenza " en fin inaudito , y lo mas grave es pensar como habrán dejado el lugar que ocuparon en el rio . La verdad es que visitantes así,preferimos que no vengan .

Perdón si me he excedido , pero es que quiero mucho a mi tierra .

Descenso Internacional del Sella

Mañana Sábado 4 de Agosto , se celebra la fiesta Asturiana por excelencia ; La Fiesta de las Piraguas, posiblemente este año no les dará tiempo a venir , pero tomen buena nota , primer sábado de Agosto , salvo excepciones contadas. La carne se les pondrá de gallina

El Descenso Internacional del Sella se celebra el sábado 4 de agosto de 2007 entre Arriondas y Ribadesella (Principado de Asturias - España), con un recorrido de 20 Kms.

Es una prueba abierta a la participación de palistas españoles y extranjeros que estén posesión de la licencia de competición del año en curso con un mínimo de antigüedad de 60 días.En esta edición, la prueba está considerada Campeonato de España de Descenso de Ríos.

La organización corresponde a la Federación Española de Piragüismo y por delegación al Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella y a la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias

La salida oficial se dará a las 12:00 a.m.Las embarcaciones deberán estar situadas una hora antes (11:00 a.m.) en el puesto de salida que les haya correspondido en el Sorteo, donde serán verificadas por los Jueces de Orilla

La Salida es de tipo "Sella", con los participantes y sus embarcaciones fuera del agua.

Las palas de los participantes quedarán bloqueadas en una estructura metálica que se cerrará quince minutos antes de la salida oficial y se abrirá en el momento en que cambien los semáforos de salida de rojo a verde.

RECORRIDO

El tramo del Río Sella comprendido entre los Puente de Arriondas y el Puente de Ribadesella (20 Kms.) para las Categorías Senior, Junior y Veteranos en K2, K1, C2 y C1
El tramo Puente de Arriondas - Puente del ferrocarril de Llovio, (15 Kms.)para categorías Cadetes, Centenarios, Mixtas y las embarcaciones del tipo RR
Lugar: Principado de Asturias - España

LLEGADA

La línea de llegada estará situada bajo el ojo del Puente de Ribadesella señalado con la correspondiente pancarta de META (20 Km.).
Las categorías Cadetes, Centenarios, Mixtas y las embarcaciones del tipo RR tienen como META el Puente de Ferrocarril de Llovio (15 Km.).
El tiempo de CIERRE DE CONTROL es de 30 minutos para ambas Metas, a partir de la llegada de la primera embarcación por cada categoría y modalidad. Las embarcaciones de categorías con meta en Llovio, sólo puntuarán en esta meta.

HISTORIA

Todo empezó cuando Dionisio de la Huerta, en 1929, llegó a su casa de Coya, en Infiesto, para disfrutar de sus vacaciones de verano. Cuando se dirigía a la estación de ferrocarril de Barcelona, donde tenía previsto tomar un tren que le condujese a Madrid, para coger allí uno con dirección a Asturias, vio una piragua plegable en los almacenes El Siglo

Pensando en lo fácil de su traslado, le pareció el artilugio más apropiado para llevar a Coya y a los pocos días ya estaba practicando el piragüismo en la presa de El Molino. Pocos días después, junto al médico Benigno Morán y a un joven que se llamaba Manés Fernández (éste último, en una K-1 de fabricación casera y equipada con flotadores laterales), decidió hacer una excursión, curiosamente por el río Piloña, desde Coya hasta Infiesto. Fueron cerca de cinco kilómetros por el río, en los que emplearon dos horas y media...

Lo que parecía una anécdota no se quedó allí. Con la experiencia de aquellos cinco kilómetros recorridos en piragua desde Coya hasta el puente de Infiesto, Dionisio de la Huerta convenció a su amigo Alfonso Argüelles para que le acompañase río abajo hasta Arriondas y también a Manés Fernández. En una piragua con flotadores iniciaron aquella primera excursión acompañados por un grupo de amigos que les seguían en autocar.
Con reiteradas paradas para sacar el agua de la piragua y algún que otro bocadillo, les pilló la noche en Soto de Dueñas, por lo que, después de reponer fuerzas, decidieron dejarlo para mejor ocasión. Habían recorrido en aquella aventura unos catorce kilómetros y estuvieron durante más de siete horas disfrutando del río y del paisaje, que era lo que de verdad le interesaba.En Infiesto no se hablaba de otra cosa que de Dionisio de la Huerta y de sus aventuras.

Al año siguiente se celebró lo que después se erigiría en la primera edición del Descenso del Sella, entre Infiesto y Ribadesella, según unas versiones, y entre Infiesto y Soto de Dueñas, según otras. Esta vez, fueron Dionisio, Alfonso Argüelles y Manés Fernández, y lo cierto es que emplearon siete horas, puesto que cada poco paraban y compartían la experiencia con los catorce amigos que les seguían por la carretera.

En 1931, la meta ya estaba en Ribadesella, mientras que se salió de Soto de Dueñas, entrando en el Sella en Arriondas. 25 kilómetros de recorrido y cuatro horas y doce minutos para completarlo. Tiempos heróicos.

En 1932, se fija lo que sería el recorrido definitivo, entre los puentes de Arriondas y Ribadesella. Diecinueve kilómetros de descenso -los cinco últimos en ría- que fueron cubiertos por trece palistas, venidos de Gijón, Ribadesella, Infiesto y Oviedo, en la primera edición competitiva.La Guerra Civil paralizó el Descenso entre los años 1936 y 1943, para reanudarse el 11 de agosto de 1944, cuando once piraguas tomaron la salida en Arriondas.
En 1951 se inscribirán por primera vez competidores extranjeros, los italianos del Circolo Canottieri Tirrenia de Roma, los portugueses de las Mocidades y los franceses del Club Tonneis. En el año 1955 se inscribe el primer equipo de otro continente, el cubano

El año 1960 marca un hito en la historia del Descenso, por ser el de la creación de la Federación Española de Piragüismo, que se desliga de esta forma de la Federación de Remo, algo que había sido solicitado repetidas veces por Dionisio de la Huerta y que garantizaba el futuro de la fiesta de las piraguas.
En la edición de 1994 tomaron parte más de 1.400 embarcaciones y ya no queda sitio físico en las playas de cantos rodados de Arriondas para colocar más canoas prestas a la salida. Y es que el Descenso del Sella es hoy por derecho propio la cita más importante del piragüismo mundial. Cabría esperar pues, una competición pura, al estilo de los años 80 y 90, pero el Descenso, pese a la televisión, a los patrocinadores y a sus excesos publicitarios, conserva ese sabor romántico del que le supo impregnar Dionisio de la Huerta y por el que luchó hasta el final de sus días.

50 años de Coros en Cangas de Onis

Por el Coro Mixto Peña Santa. En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura.

03/08/2007 - 30/08/2007

De Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:30

En 1957 se crea la Masa Coral "Peña Santa" con los componentes del coro parroquial de Cangas de Onís incrementado con nuevas voces y bajo la dirección de Ramón A. Prada, que continúa siendo director del actual Coro Mixto "Peña Santa". Durante las dos primeras décadas actuó en gran número de conciertos y certámenes dentro y fuera del Principado. En 1963 llega a tener 80 voces, coincidiendo con la inauguración del nuevo templo parroquial y con el montaje de dos zarzuelas.

En la década de los 70 y primeros años de los 80 el Coro alcanza su apogeo con su sección juvenil, que participa en numerosos encuentros y certámenes dentro y fuera de la provincia (Madrid, Santander, Lugo...). Este coro juvenil, junto con otros de voces infantiles que forma en las centros docentes de Cangas de Onís que regentó su director como Maestro, consigue más de medio centenar de trofeos de carácter provincial y nacional, en su mayoría primeros premios. El coro mixto interviene principalmente en las solemnidades religiosas, con un amplio y variado repertorio de obras modernas y clásicas.

En 1985 toma un nuevo impulso este Coro de voces mixtas gracias a la entusiasta iniciativa del joven barítono cangués Miguel Angel Merino, fallecido en accidente pocos meses después de la reanudación formal de los ensayos. Entre 30 y 40 voces forman desde entonces el Coro

A partir de 1995 el Coro "Peña Santa" organiza las BIENALES NACIONALES DE POLIFONÍA REGIONAL AUTÓCTONA "Ciudad de Cangas de Onís", que se celebran siempre en el mes de Noviembre, habiendo participado representaciones de las 17 Autonomías españolas, siendo la 6ª –que tuvo lugar en los días 12 y 13 de noviembre de 2005– la 1ª BIENAL INTERNACIONAL, en la que intervino el CORO DA JUVENTUDE DE SANGUÊDO (Portugal), además de nuevas agrupaciones corales de Extremadura (CORAL CABARCO de Monesterio –Badajoz-) y de Castilla-León (CORO SANTA CECILIA de Valladolid). En las cuatro primeras Bienales la sociedad canguesa INCATUR colaboró de manera especial en la organización, siendo desde la 5ª la Casa de Cultura del Excmo. Ayuntamiento cangués la entidad que las convoca junto con el coro